初识东南亚：越，老，马，新，印尼，菲律宾两周掠影

顾剑

初识东南亚——越，老，马，新，印尼，菲律宾两周掠影


我在旅游这个圈子里的朋友，如果是国内的，那么绝大多数都从东南亚起步，开始双脚丈量这个世界。国内的自助游发烧友有个说法，讲东南亚的环境最适合自助背包游：地理距离近，货币和语言障碍少，签证相对容易，物价比较便宜。而印度，则被认为是对背包客的终极考验。

我自己起步的方向则相反，因为我住在美国，踏出中美两国之外的第一步，是2007年去伦敦，这里无论地理距离，语言文化距离，对我而言都最容易，从美国申请签证也简单。之后走西欧。再扩展到南欧，埃及以色列约旦。。。东南亚对我来说，距离太远了，每次回国探亲，我连香港都没有顺道去过。这次有一年假期，以上海为基地，觉得游览东南亚的时机已经成熟。在做功课的时候发现，东南亚自助游真的很简单：首先，对于中国护照，东南亚十国之中，只有越南，文莱，新加坡，菲律宾，缅甸需要提前签证，其他都可以落地签，而我凭美国绿卡，新加坡和菲律宾也可以免签。因此，我2011年9月安排的行程，是越南河内和下龙湾--老挝万象--马来西亚吉隆坡--新加坡--印尼婆罗浮屠--菲律宾马尼拉，总共六国两周。

熟悉东南亚的朋友，肯定对这个行程嗤之以鼻：“这也叫玩吗？纯粹是报到去了”。

不错，我这次安排的六个国家，确是探路性质，原本没有什么大的期待，比如马来西亚，有很多岛屿和城市，无论自然风光还是潜水爬山这些活动，都有很多精彩之处，我也完全了解，可我却只在首都吉隆坡呆了一天半，就匆匆赶往新加坡。这次，我只想在东南亚浮光掠影一番，熟悉这里的环境和气候，（东南亚的食物，气候，很少有小费，这些都和我在欧洲，阿拉伯世界，非洲经历的不同，我尤其忌惮东南亚湿热的天气，觉得比阿拉伯的干热更难以忍受，所以安排一个适应期）。因此，这次我的题目是“初识”东南亚，安排的六国中，只有两个亮点，是我多年来特别期待想去的地方：越南的下龙湾“海上桂林”，和印尼的婆罗浮屠塔。你有没有发现，我这次去了越南，老挝，可是却避开了柬埔寨的吴哥窟？我确是有意为之，因为马上在10月底11月份第二次东南亚之行，我集中了一批自己非常期望看见的地方：缅甸蒲甘寺庙群，仰光大金塔，泰国王宫和玉佛寺，吴哥寺庙群，另外再加上南亚的斯里兰卡，印度，尼泊尔之行。那才是重头戏。这次，只是“前戏”而已，就算头台开胃菜吧。

1。河内Hanoi 和下龙湾 Ha Long Bay

“头台”不是大菜，却也可以吃得津津有味。越南就是我这次六国之行中，最喜欢的一个国家。越南的美女很漂亮，我原先以为，越南人和柬埔寨，老挝人一样，身材比较瘦小，黝黑，但事实上越南的种族，京族（或者叫越族）和柬老不同，跟印尼菲律宾的主体民族马来族就更不同，女孩子的身高平均来说并不比中国女孩子矮小，很多都是皮肤白皙，身材凹凸有致。越南的传统女装也是长袍，和中国的旗袍相似，而开衩一直开到腰际----但是旗袍底下穿长裤。其实，我前些年在美国认识几个越南女孩，碰巧都是美女，这回到越南才发现，原来也并非凑巧而已呢。

河内临红河，河水非常浑浊，城市看上去并不发达，有点象80年代初的上海，是个很平民的城市，高层建筑不多，大概十来栋吧，稀稀落落地散布于城市各处。我住在它的老城，还真有点象7，80年代上海老城隍庙附近的样子。我到达河内机场是凌晨1点，机场的出租车都有官方标价，立着很大的牌子，所以倒不担心司机乱开价。从机场到市中心大约40公里，相当远，32万盾，大约16美元。1美元相当于2万盾，这是我迄今为止走过的国家中，货币最不值钱的了：我原来以为1万伊朗里亚尔等于1美元，是最低的币值，原来越南盾比伊朗里亚尔还便宜一倍。----当然，在北朝鲜的时候我没有用过当地货币，而津巴布韦元肯定更不值钱得多----我手里有500亿元一张的津巴布韦票子，最大的钞票是1张2百万亿元（详见拙作《闲庭信步，非洲之巅》）。可是津巴布韦货币体系已经崩溃，目前本币已被废除，只流通美元和南非兰特，所以，我用过的最不值钱的钱，还得数越南盾。可越南纸币还是真漂亮，1万元以上的纸币和新加坡元，澳大利亚元一样，右下角镶嵌塑料薄膜。越南的机场和市内各处都有提款机，我在机场见到的提款机还接受中国的银联卡，所以，用ATM卡提款非常方便。它的电源是两脚扁插头，和中国美国的两脚插头一样。似乎没有三脚插头。

河内老城街上到处都是旅行社，我从旅行社订了2天1夜下龙湾的tour。其实，下龙湾靠近广西边境，附近最大的都市是海防市，从河内北上大约4个小时车程。我在当地跟团，就是为了省心，不需要一路找车找船了。两天一夜75美元，另加25美元的单人房差。

下龙湾Ha Long Bay，典型的喀斯特地貌，溶岩地形，处处奇峰突起，和桂林一样，但桂林阳朔之间，漓江是一条画廊，下龙湾则是成千的岛屿，散布在海湾之中，所以号称“海上桂林”。



传说中，有龙从天上下凡，海中神龙摆尾，造就这片海湾的奇景。我发现越南和中国文化真的非常相似，他们也崇拜龙。河内的庙宇，都是中式建筑，汉字楹联，我完全可以读得出来。除了相似的风景，下龙湾和漓江，都有各自充满风情的文化景观，在漓江是竹排悠悠，在下龙湾，则是红帆楼船。这种船类似香港老明信片里的渔船，船身高大，船帆张开的时候呈长方形，暗红色，与绿色的海水，苍翠的青山，相应成趣，百看不厌。不知道为什么，这种木船在英文里叫做Junk，查维基，说这个词是17世纪葡萄牙人从印尼爪哇语的“船”一词音译而来。现在，这些龙船都是载客的游船，但一般都看不到它们扯起风帆，只有在明信片里，才能一睹其扬帆启航的风采。



游览下龙湾的时候，一定不要只呆一天，至少要在船上住一晚或者两晚，体验一下坐船浮海的风情。这片海湾有多少岛屿和青山？大约3千多大小岛礁，船不会离陆地太远，最多3-4公里，海湾内水平如镜，绝不会有波浪，所以不必担心晕船。我坐的这艘，叫做Halong Dragon Cruise，分三层，最下一层全是住舱，中层有住舱和餐厅，上层散步和晒太阳的甲板。船上总共10个住舱，满载可以容纳23位乘客，我们这次总共11个游客，南美，北美，瑞士，澳大利亚，韩国，哪里来的都有。



住舱很舒适，木制地板，锦缎的窗帘和卧具，每个舱都有很大的卫生间，设施齐备，而且全空调。船上很干净，我们游客在船上都可以光脚到处走。我事先对情况不摸底，所以订了两天一晚的tour，早知如此，其实我该订3天2晚的。



早上9点从河内出发，中巴到达下龙城的码头，坐摆渡船登上停泊在海湾中的大船，这时大约1点。在船上吃午饭。跟坐现代化游轮一样，吃住全包，但是酒水额外记账，下船的时候一起结算。船在我们吃午饭的时候启动，其实也开不了多远，大约1，2海浬的样子，穿过许多从海中独立突起的石山，停在一座山下，这座山上有处著名的岩洞，Hang Sung Sot，溶洞我见过很多，说实话，这洞大则大矣，但并不出奇。这是洞里一处比较奇特的石笋----因为石钟乳和石笋都是滴水中的钙质沉积而成，应该全是垂直生长，这种斜着生长的石笋确实罕见。



至于人们会把它联想成什么，那太明显了吧？很久以来，这个石笋都是当地人生殖崇拜的偶像。

下龙湾各岛上有很多溶洞，一般大船都会带游客去探访那么两三个固定的溶洞：这里是一处，还有一处叫“藏木洞”Hang Dao Go，相传是13世纪蒙古大军征服大理国和中原之后，继续南侵交趾，越南的民族英雄Tran Hung Dao（陈兴道，即兴道王陈国峻，陈朝的军队总司令）令军民削木为尖桩，埋在下龙湾的水下，潮退之时，木桩露出水面，令蒙古舰队搁浅，因此打败了蒙古人的侵略，维护了国家独立。这个洞就是当年储存削好的木桩的地方。另外，据Lonely Planet和DK Eyewitness介绍，位于下龙湾南部的Cat Ba岛上风景更好，溶洞更奇，那里一般是3天2夜的tour会去。

看罢溶洞，大雨稍停，我们上船开到附近另一处水上漂浮的码头，两人一组划皮艇，水上没有波浪，每人套上一件橘黄色的救生衣，即便不会游泳也没有危险。我觉得这是两天下龙湾之行最好玩的项目，因为你可以自己划着小舟，穿插于周围林立的奇峰怪岩间，偶尔钻进水上溶洞探险。只是船里太湿了，又怕翻船，所以游客都不能带相机划艇，因此没有留下照片。



玩好Kayak，我们回到大船上，还有1个多小时才吃饭，这时的游船三三两两泊于水面上，今晚不会再移动了。我们下水游泳，胆子大一点的，从三层甲板上跳水。我？我恐高，老老实实在水里泡着吧。水很暖和，也没什么暗流，不过不能说太干净：水色深绿，在锚泊地这里还好，没有杂物，但是早上从大陆开进海湾的路上，看到海水中有垃圾杂物。看来发展中国家的环境保护，毕竟比发达国家还差得远。所以游泳也就是玩玩水，游上个把小时也该上船回舱好好洗澡了。天色渐暗，海面上渔火点点，四周的青山俱已隐去，在安静的船顶甲板躺椅上，大家买上两瓶红酒聚在一起看星星，聊天，感觉很舒服。

第二天一早，船开到附近的一个水上珍珠养殖场，看看当地怎么养珠母贝壳，怎么做首饰。然后到下龙湾北口附近的水上村落。这个村庄整个建在连成一片的浮动码头上，四周不靠岸，村里不但有住家，商铺，甚至有加油站（给船加油）和学校。我们请村民划着小船，带我们参观附近的岛屿山洞，要穿过这样一座拱门，看起来是个山洞



其实，穿过之后发现，里面是露天的，由垂直的山峰围成一座四合院。这里的回声效果很好，喜欢K歌的朋友，不妨放声来两句。

这次划船游岩洞是自选项目，每个人花上5美元（10万越南盾），钱归水上村庄用于建学校。

顾剑

第二天中午大船驶回港口，在岸上用午餐，下午大约4点半回到河内。晚饭自己在旧城里面Little Hanoi吃的，这是个很小的餐馆，坐落在很小的Ta Hien巷里头，灯光昏暗，但是菜确实不错，尤其给你一迭透明米纸，还有菜和肉，你自己动手做越南春卷来吃，很好玩的经历，在美国各地的中国城，都有越南餐馆，越南春卷和牛肉粉是他们的主打项目，现在我自己也来包春卷，笨手笨脚的，跟吃墨西哥菜自己卷Fajita Pita一样的手法。其实我还真会动手做中式春卷，只是中式春卷面皮容易成形，再油炸一下，无论如何就定型了，越南春卷的米纸，稍微用力就要破，难做多了。我在河内住在camel city hotel，出旅馆的小街第一个路口左转就到。



我总共在河内呆4天，除去下龙湾前后两天，就一直在河内城里闲逛。河内的景点不多，在市中心，老城南面，有座还剑湖Ho Hoan Kiem，沿湖周围的花砖地和绿化带都做得不错，在湖北岸（靠近旧城一侧）的湖心岛上，还有座寺庙，当地传说庙里的神保佑考学很灵的。



这座湖也有个传说：15世纪越南另一个民族英雄叫Le Thai To，就是“黎太祖”，后黎朝的开国皇帝黎利。明朝永乐年间，越南陈朝被权臣篡位灭亡，朱棣派遣大军南征，越南重新成为中国的一部分（说“重新”，因为越南北部在秦汉时代，直到唐朝，都是中央王朝的郡县，越南本身到唐末，公元9百多年才建立独立王朝丁朝，只在名义上是唐朝的郡王）。明朝统治十年，1418年黎利起兵抗明，经过十年战争取得胜利，1428年建立后黎朝，宣德皇帝承认越南独立地位，黎太祖也接受明朝所封的“安南国主”头衔，作为名义上的属国。民间传说，他有一柄得自天上的神剑，战无不胜，凭着这柄神剑，他击退了外国侵略者（呵呵，其实就是咱们国家的大明朝），并成功登上越南王位。战争结束之后，有一天他在湖边休息，突然从湖中爬出一只金光闪闪的神龟，叼走神剑，消失在湖水中。此后，这座湖就以“还剑”为名。

这传说有点意思吧？首先，是故事的内容，你是不是似曾相识？传统评书和话本小说《说岳》里面，岳飞被十二道金牌召回杭州，途经金山寺，也是被从长江里突然出现的怪物，收走了沥泉神枪。传说是什么？一个国家的文化。越南的传统文化，和咱们中国真是很相似的。其次，你注意到没有，越南历史上的民族英雄，基本都是抗击来自中国的侵略，还未建国之初，就抗击汉军，抗击唐军，抗击宋军，明军，中间还打退过蒙古大军。。。。。。长期的历史记忆，造成越南人对北方的强邻，有一种与生俱来的不信任，甚至恐惧的情结。其实，这种情结不仅限于越南，绝大多数东南亚国家，尤其是华侨在经济上占居重要地位的马来西亚，印尼，都有类似情结。二战后的“东南亚国家联盟”怎么来的？“东盟”建立之初，就是东南亚国家联合起来，在美国的帮助下，抵御可能来自于中国侵略的防御组织，它背后的心理基础，除了对共产主义的恐惧，还有这种东南亚国家传统上对中国根深蒂固的疑惧心理。今天的南海问题，并不仅仅是一个经济利益分配的问题，甚至也不仅仅是一个国土纠纷问题。如果仅仅是国土或者经济利益，我们国家和俄罗斯，和印度的边界都已经勘定签约了。南海之所以更难找出一个当事国家都可以接受的妥协方案，这种历史形成的东南亚弱国心态，是个非常重要的因素。我国之所以难办，就在于只要不想打仗，那么你轻了不行，重了亦不可。

-----现在你明白，为什么所谓“凤凰男”，他的成功故事很励志，但是实际生活中很难相处了吧？


（未完待续）

顾剑

初识东南亚——越，老，马，新，印尼，菲律宾两周掠影


还剑湖南面湖心，现在还保有一座神龟的水上纪念碑。离湖西岸大约200米，一座建于19世纪的法国新哥特式天主教堂，格格不入地矗立在低矮的居民区里。还剑湖西南方向，有座法国殖民地时期建造的旧监狱，今天它的名字叫做Hoa Lo监狱博物馆。但它的另一个绰号更为响亮。----“河内希尔顿”。

“河内希尔顿”是越南战争时期，集中关押在这里的美国飞行员战俘给它起的绰号。当时在押的飞行员中，有时任美国海军作战部长约翰·麦凯恩上将的儿子，今天的亚利桑那州著名共和党参议员，约翰·麦凯恩三世。2008年奥巴马的竞选对手，共和党总统候选人。参议员麦凯恩2000年重访河内希尔顿的照片，现在还陈列在这里。这座监狱早年由法国人建造，关押越南独立运动的领袖，二战时期日军继续使用这座监狱，1980年代以后，监狱撤销，大部分房子已经拆毁，留下沿街的门面房，和紧挨门面房的几进院落，开辟为博物馆。我来这里，是好奇想看看这里关押美军飞行员的陈列，可是事实上，今天这座博物馆里绝大部分陈列，都是法军和日军占领时期，对越南爱国者的关押，虐待，和酷刑的内容，还有越南爱国者的反抗和越狱。



只有在某一进院落的一座小二楼上，才有几个展室，关于越南战争中美军的战俘。首先是美军对越南狂轰滥炸所造成的惨状，然后开始渲染，越南对美军飞行员战俘的待遇多么人道，最后是麦凯恩等美国政要，近二十年来访问此地的照片。

well, propoganda，不也很正常么，你能说什么呢？

以上，还剑湖附近是一个景区。从湖边向西越过火车站，总共步行大约2公里的地方，有河内最大的景点，什么呢？

文庙！

对了，就是供奉孔老夫子的地方，还兼国子监，科举考场。是不是很“中国”？



这座文庙经过精心修葺，前后总共5进院落，规模宏大，里面所有的布置都合乎我们中国的常规，所有的对联，我都能看得懂，象“万事师表”一类的题字，我闭着眼睛都能背出来。其实，河内这边北越的文化，就是很中国的，何止儒家的文庙，几乎所有佛教寺庙，都跟中国的佛寺形制相似，也全都是中文繁体字对联。我走遍河内，这是我在街上看到，唯一一座用越南文写对联的寺庙。



我到达河内的第一天是国内的中秋节，没想到，越南人也过中秋，而且在街上到处都有月饼卖！怎么样，够中国吧？

文庙向正北1公里左右，是第三片景区，有胡志明陵墓，独柱亭，和越南军事博物馆。

在今天的中国和俄国，斯大林的形象在民间基本是负面的，毛的形象，算是毁誉参半吧，毕竟还有怀念那个时代社会秩序的人。----我不愿多做评论----胡志明在越南民间，直至今天还受到社会各界广泛的尊崇，他低调亲民，长者之风的人格魅力绝对是一大原因，

另一个因素，恐怕是他去世较早。

胡志明是个低调的人，他在政治遗嘱中明确要求，死后丧事从简，尸体火化之后，骨灰洒到越南的江河大地。可是胡身后越共中 央集体做出决议，违背了他的遗嘱，把胡的尸体做成腊肉，放在水晶棺里供后人崇拜。共 产 党人说是无神论者，可是伟人身后被做成腊肉这类事情，还就是他们热衷：全世界目前“四块腊肉”，全都是共 产 党领袖：莫斯科的列宁是始作俑者（也是违背了他本人的生前意愿），还有天安门广场上那位。这两位我都去瞻仰过。胡志明的水晶棺在列宁之后，毛之前。第四位，是平壤的金太阳。据说，很快要有第五位，是金太阳的儿子小金。

----说句题外话，列宁墓当年设计的时候，是个临时建筑，准备日后建造更宏伟的陵墓，但是这座墓的反馈非常好，于是就保留下来了。据设计者本人说，列宁墓的设计原型，来自于伊朗的居鲁士大帝墓。

第六位不是共 产 党，是咱们国家的中山先生，这主儿，也是个晚年受苏联影响极深的，临终遗嘱要保存遗体，放置水晶棺中，但是最终未能如愿，入葬南京中山陵了。斯大林其实也被腊肉了，一度跟列宁并排躺在列宁墓里，后来反斯大林的时代，被拉出列宁墓，现在埋在克里姆林宫红墙下的苏联领导人墓群中。另外，蒙古的乔巴山，保加利亚的季米特洛夫，这两位死后也做成腊肉，在各自国家首都也有陵墓供人瞻仰，连陵墓的形状，都和列宁墓非常相似。几十年以后国家变了颜色，遗体已经迁出火化，葬进墓穴，广场上的陵墓也被拆除。类似情况还有捷克领导人哥特瓦尔德，他的遗体保存时间很短，几年之后，捷克的政 治 局自己就作出决定，这样保存遗体“不符合民族传统”，于是灰飞烟灭。

可怜的伟人们，死后还不得安宁，留下腊肉就得担心身后的评价，会不会像斯大林一样再被拉出来打倒一回。

其实，这事儿，伟人们自己肯定是不愿意的（除了金太阳我揣摩不透，孙中山遗嘱明确要求之外）。对于象列宁，胡，毛这个级别的大政治家来说，他们真正在乎的是两件事：一是生前的权力，二是自己死后的历史评价。（有人崇拜他们，总觉得说“权 力 斗争”就是对他们的侮辱，就是反对他们。其实我觉得，权 力 斗争只是一个研究大政治家生平的切入点，本身一点错也没有。政治家不是宗教领袖，不关心死后轮回，单纯的口碑没有实际意义。他们需要世俗的权力，有了权力，才能在现世去实现自己的政 治 路 线。因此，他们必须也应该追逐权力，而权力其实也只是一种必要的手段，目的是实现自己为之奋斗的政 治 路线。戴高乐，丘吉尔，哪个不精于权力斗争呢？大政治家和政客的区别，在于权力本身是一种目的，还是一种手段）。

对于这种人，连生前的物质享受都是浮云，更何况死后风光大葬什么的，看得开的人都知道那是虚的，对于唯物主义者，那就更是浮云。

所以周总理遗嘱把骨灰洒在全国的江河大地，大爱无疆，多少潇洒。

其实胡志明也是一样有大爱，一样潇洒的人，可怜，身后“被腊肉”了。


胡志明陵墓是一座方方正正的大理石建筑，有点象列宁墓，比列宁墓高大。我去的时候，遗体正好被送去俄国，做每年例行的几个月维护，所以陵墓没有开放，这算有点遗憾。全世界“五块腊肉”，目前就是北朝鲜的金太阳，不开放给公众随便参观。



在陵墓背后侧面，有胡志明博物馆，陈列他生前的用品，文件，和故居，我没有去那里参观。在这个陵园区之内，还有一处古迹，独柱亭One Pillar Pagoda，整座庙建立在池塘里一根石柱上面，供奉观世音菩萨。这是越南国王Ly Thai Tporg（李太宗，李朝第二个皇帝）为感谢送子观音而还愿建立的庙，建于1054年，一千多年了，独特的建筑仍然是河内的标志。



因为庙很小，人如果要参拜，是走上岸边那个阶梯，在阶梯顶上对着菩萨像行礼。阶梯独立于庙。整个建筑虽小，但很奇特，给我的印象深刻。

这是胡志明陵墓前的越南总统府



越南的军事博物馆，我也很想去见识见识。现代50年间，这个小国抗法，抗日，抗美，再抗中，仗打了无数，你再不喜欢它，也得承认，“越南虽小，真是顽强啊。”

----什么叫“小强”，这就叫“小强”。

军博坐落在一个传统的法式院落中，大门口有米格21战斗机，和85毫米榴弹炮。展厅分别开设在院里的三座小楼上，所以参观起来不是非常方便，但是他们按照时间顺序，排列得很有章法：第一栋楼主题是历史上的战争，当然，那些胜利的战役，都是从“北方大国的侵略军”身上取得的。第二部分是抗日抗法胜利获得独立，1975年越南战争胜利获得统一，这是重头戏，有不少当时重要政治领导人和将领（比如武元甲）的文物，有第一个冲进西贡（今天的胡志明市）的吉普车和坦克。我最感兴趣的，是看看他们对1979年对越自卫反击战，还有85， 86年前后边界作战的说法是怎样的。

这个展厅在最后的第三栋小楼，主题是“保卫边境的战斗，和军队现代化建设”，79年的边界战争只在展室最开始有那么一两个展柜，其他展览都是1980年代到今天的现代化建设的图片。展出的1979年战争的图片和实物，都是当地军民如何防御边疆，还有他们自己所使用的武器，里面没有一处提到敌人是中国，也没有缴获的中国军队的武器。既然是打仗，无论谁胜谁败，战场上会遗留一些兵器落入敌手，这都很正常，何况我们79年反击战打进越南之后主动撤回，肯定有不少东西落在他们手里，而军博这里全无反应，因为1993年之后中越关系正常化，我觉得他们是因为政治原因，刻意淡化掉了那场冲突。

在室外广场上，越南军博展示了很多缴获的法军装甲车和大炮，有些美军飞机，是1975年最终占领西贡的时候，美军或者南越空军留下的。还有一处美军飞机残骸堆，布置得很有意思



所有这些残骸，全是美军轰炸越南的行动中，被越南军队打下来的飞机。其实，越南的防空作战并非完全由他们自己打的，除了武器援助之外，越军的高射炮，其实很多由中国军队派兵操纵，而苏联则代庖了北越的地对空导弹防御体系。


最后，在河内还有一项演出，应该去看看，富有越南民族特色的民间艺术，水上木偶戏。“升龙水上木偶剧院”坐落在还剑湖东北角，“升龙”本是河内的古称。水上木偶戏院每天演出至少4场，每场差不多3刻钟。



它跟普通的木偶戏区别，是舞台在水上，木偶通过水下的支架来牵线，所以水能遮住牵木偶的线。我一边看，一边一直在纳闷：幕后的人在什么位置呢？舞台上的水，到底是个大水盆，人站在水盆后面；还是个大水塘，人站在齐腰深的水里呢？最后谢幕的时候，演员出来，才发现他们都是穿皮裤，站在水里的。



这木偶戏布景和制作都很精美，很值得去看。

（未完待续）

顾剑

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２。老挝首都万象 Vientian

从河内还剑湖以南的越南航空公司售票处对面，有越航的机场中巴，单程３万盾，车况并不好，但是比打出租３２万盾便宜很多。人坐满了才走，并非定点发车，所以如果航班时间紧的话，千万别坐那个车。

我坐老挝航空公司崭新的客机，从河内飞老挝首都万象。老航只飞三四条国际航线，而且局限于东南亚区域，但飞机都挺新的，而且票价比越航便宜。在降落之前，我从空中看到，整个万象周围一片深绿，郁郁葱葱，象是原始森林。看来，这个城市并不发达，但是原始的森林生态保护得非常好。

万象机场离开市中心只有5公里，机场虽小，里面货币兑换，旅游信息，银行，航空售票处都很齐全。机场没有公交，从出租车调度台买票，相当于7美元，不需要给司机现款，所以不会坑人。万象市内可以用ATM机取当地货币Kip，大约1美元合7-8千Kip的样子，但是据Lonely Planet上说，ATM机取款每笔有相当于70美元的数额上限，且手续费很贵，于是我就用现金兑换了老挝Kip。

其实，老挝游客最多，最漂亮的地方，是古都琅勃拉邦 Luan Prabang，万象曾经在1828年与暹罗（泰国）的战争中，毁于战火。我这次没有去琅勃拉邦，直接奔万象而来。万象，Vientian，好像有很多地方译成“永珍”，不知道这算那门子方言的音译。这座城市看上去比河内落后得多，我住的旅馆就在城里平行的两条东西向大街之一附近，可是即便是这两条大街，入夜也是灯光昏暗，地面凸凹不平，灰土很多，看上去和乡镇差不多。万象城没什么高层建筑，从我的旅馆上主街，接对面有座老挝人民文化宫，看起来高大气派，也很有民族特色。



这是中国无偿援建项目。

老挝街上的果汁摊很好，明码标价，现榨果汁种类非常多，我喝的木瓜汁6千Kip，西番莲汁 Guava7千。所以，老挝的物价真是便宜，我在万象两天，总共才花了相当于30多美元，吃住门票全都在内。

万象城依湄公河Mekong大致呈东西展开，城东一条南北大道修得很气派，大道南头是河边的市中心，以总统府为终点，路上有邮政总局，长途汽车站，最大的购物中心，大道向北出城，中点大约离城1公里半，是一座凯旋门，再向前2公里到尽头，是老挝最重要的国家纪念碑，Pha That Luang寺塔。

凯旋门仿照巴黎凯旋门的样式，矗立在大道中央环岛，可是人家巴黎的星形广场，有地下通道让行人避过“世界上最疯狂的路口”啊，这里行人可是要穿越宽阔的行车道，先跟汽车斗智斗勇一番，才能到达。这座建筑落成于60年代，水泥构成，外表看虽然象是巴黎凯旋门粗劣的仿制品，其实，你看它的细部装饰，还是很有民族风格的。





我其实挺喜欢这座建筑，洋为中用（应该是洋为“老”用吧），从细微处体现“民族的就是世界的”这一理念。不过，显然老挝人自己对它的评价，没我这么高。你看看凯旋门上官方的说明牌，原文最后一句是这样的

From a closer distance, it appears even less impressive, like a monster of concret。“走进细看，它更显平庸，象一座混凝土怪兽”

----有这么给本国名胜写介绍的吗？估计是因为它建成于60年代“反动政权”时代，而今天的老挝是“人民民主共和国”。

走过凯旋门一路向北，街道两边连片使馆区，占地最大，最气派的，是越南大使馆，充分反映出越南对老挝“宗主国”的优越地位。大道尽头的Pha That Luang寺庙，是老挝国家的象征，出现在老挝国徽和钱币上。



这座庙和其他万象的寺庙一样，1828年毁于和暹罗（泰国）的战争，1920年代由法国殖民者重建，但是法国人重建得不是特别忠实原著。最初，老挝古都在琅勃拉邦Luang Prabang，16世纪中期，国王迁都万象，建造这座皇家寺院，按照历史记载，这座寺院秉承中南半岛的佛教习俗，装饰得异常豪华，那时整个塔身用金箔包裹，象缅甸仰光大金塔一样。和泰国的战争之后，这里毁弃，渐渐被人遗忘，被热带丛林吞没。法国人依照古书上的记载重建之后，历届政府迭加修缮，但是主塔塔身绝不可能再包金了，今天，Pat That Luang刷成黄色，远看还有点象纯金的。

这座佛塔周围，有两三座崭新的寺院，看来，目前的老挝政府，真正实行宗教宽容政策，民间信佛者众，在这么贫穷的国家，新修的寺庙建筑如此气派，真是不容易



大家从这两处照片可以非常明显地看出，老挝的寺庙建筑，完全是东南亚本地特色，和越南河内那些中国式庙宇，显然天壤之别。当时我还没有去过吴哥，之后两个月的10月底到那边。柬埔寨和老挝的建筑，文化传统，甚至种族，应该互相更加相似，而越南和中国的文化和种族更近似。

老挝的寺庙非常漂亮，装饰复杂，有时候显得繁琐。这是城里总统府对面的Wat Si Saket寺，有泰国寺庙的建筑风格，因此，1828年暹罗军队占领万象的时候，这是全城唯一未被毁弃的寺庙，也就成了今天整个万象保存下来的最古的寺庙，尽管它在1824年才建成。



这座Wat Si Saket寺最特殊的地方，在于它大殿四周的围廊，大殿的墙上，都密密麻麻地布满了小型佛龛，每个佛龛里都有佛像，据寺庙本身的介绍资料，全庙总共有1万零1百多座大小佛像。佛经说，人人皆有佛性，如果能大彻大悟，你也能涅磐成佛，所以，过去现在未来有无穷多佛，大概，这就是一种体现吧？

总统府边上，和Wat Si Saket寺相对，有座Haw Pha Kaeo寺，现在是宗教艺术博物馆。它的大殿并不特别豪华，但是以殿前木柱和窗棂上繁复华丽的木刻著称。最早，1565年建庙的时候，这里供奉老挝王室从琅勃拉邦迁都万象所带来的绿宝石佛像。1779年泰国军队入侵，抢走了佛像，目前仍然供奉在曼谷王宫的玉佛寺Wat Phra Kaew。我在这座寺庙参观的时候，正碰到一对新人在这里拍摄婚纱照。



好了，我知道你记不住那些稀奇古怪的寺院名字，我也记不住，尤其当我不知道这些名字中文音译的时候，就更糊涂。我只再介绍一座寺院，Wat Si Muang，这是我这次在万象见到的，修得最漂亮的一座庙。



大殿内部



这座寺院几乎坐落在城市东郊，沿东西大道从总统府向东还要步行1公里多路。它的大殿，围绕着神坛上的一根石制立柱，用锦缎包裹着，神坛上还有好几尊佛像，供信徒膜拜，据说这根立柱，是万象城市的保佑精灵，我猜想，大概就像我们的城隍那样吧。

万象既然临湄公河，自然要走上堤坝沿河散散步。总统府背后这一段河堤修得很高，非常适合散步，沿河风景倒是一般。在堤坝和总统府之间，有个广场，广场上有一位老挝近代国王立像



你看，是不是姿势特别僵硬？我还从来没见过如此僵化的纪念像，比四千年前古埃及时代的法老像还不自然。总统府离开湄公河岸100米，而湄公河对岸，就是泰国。我想，这是世界上总统府和首都离开边界线最近的国家了吧？怪不得历史上老挝一和泰国打仗，就被泰国攻占首都，把首都摆在边界上，根本就没有防御纵深嘛。

我在万象呆了两天，第二天傍晚，坐三轮小摩托从市中心去机场，搭乘亚洲航空的班机，前往马来西亚首都吉隆坡。Tuk-tuk的司机开价5万Kit，我没费什么周折讲到2万5，其实我知道应该还能降下来更多，机场只在5公里外，我又只有一个人一只小拉杆箱，不过我也懒得讲价钱，多多少少不外乎是1美元的事情，差不多就好了，大家都高兴。那么索性不还价，就付5万呢？ 这Tuk-tuk的车费和出租车一模一样，狮子大张口也太过分了，我心理又不平衡。

----看见了吗？这就是在发展中国家讨价还价的困境：其实也不在乎那点钱，就是吃亏上当被人骗的感觉不好受。你在穷国讨价还价半天，可能车费降下来3美元5美元，在欧洲北美不用讲价，坐上出租轻轻易易一段很短的路，可能就应该收你30-50美元。你更倾向于何者？反正我倾向于后者。我的确有朋友非常能砍价的，其实也未必就财迷那几个钱，主要是和人斗智斗勇，战而胜之的感觉特别好，“与人斗争，其乐无穷”嘛。

至于我自己？我宁愿避免那种场合。

（未完待续）

顾剑

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3。吉隆坡和新加坡


我在吉隆坡和新加坡都只能算是过境，吉隆坡1天半，新加坡2天。吉隆坡对中国护照持有者，可以落地签，如果在3天之内，可以在机场申请免费的过境许可（其实马来西亚的法律是96小时，可是如果你的机票真的要在吉隆坡停留4天而护照上又没有马来签证，咱们可爱的中国边检，会阻止你出境）。我为省麻烦，干脆在出发前在马来西亚驻上海领事馆拿好了签证。去吉隆坡，纯粹是为看看马来石油公司总部，88层高452米的双塔，1998到2004年间，曾经是世界第一高楼，凯萨琳·齐塔-琼斯和肖恩·康纳利演过一部很好看的盗宝电影《Entrapment》，中文是翻译成《偷天陷阱》吧，就以这里作为背景。不过那天我去的时候，赶上双塔高处的天桥瞭望台维修，要关闭到年底才重新开放，所以只在大厦下面的购物中心逛了逛，在大楼外的花园里，和大家一样举头拍了张“到此一游”照，算是来过了。



按照Lonely Planet的介绍，吉隆坡还有一处小清真寺Masjid Jemek，1907年由英国人设计的印度风格清真寺。我去看了，那里坐落在两条河的交汇处，地铁站就在旁边，交通非常方便。倒也对非信徒开放，只是必须穿上他们提供的长袍，女士还必须戴上头巾（他们也提供），而且不允许进入祈祷厅，只能在院子里走一圈。这里挺小，倒也安静雅致，但是作为旅游景点，无甚可观。毕竟，我刚刚走过中东那么多或宏伟或古老的清真寺。



吉隆坡和新加坡两地，给我感觉非常相似，当然新加坡更干净更有秩序一些，总体上，都是非常现代化的都市，所有商厦里的购物中心和餐馆，长得全一样，分不出是吉隆坡，新加坡，还是上海，北京。你在吉隆坡大多数时候也可以讲华语，马来西亚很多华侨，都说中文，饮食方面，和中国南方非常象，很美味，也便宜。我从吉隆坡到新加坡，在吉隆坡的时代广场大厦前，坐Starsmart的豪华巴士，4个小时到达边界，过关以后，再半个多小时到新加坡城。我怎么也感觉不到----我居然出国了？离开上海了？


马来西亚和新加坡原先都是英国殖民地，所以直到现在，汽车还是靠左行驶，电源插头还是英式三角方形。吉隆坡机场离开市中心有50多公里，几乎在另一个城市，从机场有高速直达火车，因为很多朋友都坐亚航（东南亚最大覆盖最广的廉航，中心在吉隆坡），从亚航的候机楼，有直达市内的机场巴士，比坐直达火车方便，也更便宜，速度也挺快。新加坡樟宜机场不同：机场有地铁线和市中心直接连接，机场内感觉干净，空旷，安静，购物和休息都很方便，甚至有足够的免费上网的计算机终端，供旅客查email。我不止一次在旅游指南和杂志上看到，说樟宜机场本身几乎就能成为新加坡的一个景点了----所言不虚。

我有很多朋友在新加坡生活过，更多的朋友去过那里，最近有朋友说非常喜欢那里的原因，在于新加坡代表了华人所能达到的，治理的最高境界。仔细想想也是哈，华人作为个人，不但聪明，最主要是能吃苦，所以总能在经济上或者学问上，出人头地。但是，作为群体，团结性绝对不是咱们中国人的强项，相反，中国人是最讲究个人奋斗，个人主义的（当然，儒家传统也决定了我们的文化不可突出个人，我们只是低调，但低调不代表协作，不代表纪律性和向心力。我们只是悄悄地，低调地在为自己的利益忙碌，偶尔打个擦边球，越个轨什么的）。几十年的社会主义教育，也没能扭转过来。欧美人总以为东亚文化的中国和日本没什么区别，其实，瑞典社会学家Hofstede用五个维度来描述国家文化，其中在个人主义还是集体主义这个文化维度上，中国和日本，绝对是完全相反的。

日耳曼式的遵守秩序，在我们华人看来，是个非常foreign的怪癖，那叫做“不知变通”。所以，四海的华人聚居区，无论上海香港，还是旧金山曼哈顿的华埠，有活力容易，但有秩序就不那么容易达成。象新加坡这样，能把华人为主的社区，管理到笔管条直，也真算是个奇迹了。

以上，是朋友喜欢新加坡的一个理性的理由。而我从一个旅行者感性的角度，却找不出爱上这座城市的太多理由。不错，这里干净整齐，秩序井然，甚至不亚于瑞士，但瑞士有巧克力，军刀，奶酪，手表，少女峰，威廉退尔，雇佣兵，这些独特的文化符号，能够让你一下子爱上她，而新加坡，我觉得更多的是座宜居的城市，它的美丽，更象悉尼或者开普敦。

的确，站在市中心殖民先驱者Raffles的像前，面对着新加坡河两岸高耸的写字楼群，还有河这边井然有序的议会大厦等建筑，我脑海里浮现的，是觉得它特别象雅若河畔的墨尔本，港口大铁桥旁的悉尼，码头附近的奥克兰，和海湾边的开普敦。



我当时甚至想

“唔，这座城市，有一个英联邦的灵魂”。

我从吉隆坡陆地入境新加坡，还有点小小的波折。

我有美国绿卡，事先发电咨询过新加坡驻上海领事馆，签证处的官员回电，详细解释了相关规定，肯定我可以免签进入新加坡，4天以下。我打印出她的答复，随身携带。实际入境的时候，也算顺利，边检官员显然没有遇到过类似情况，拿中国的官方套语，叫做“政策水平不高”，好几位警官查阅了N多法规，耽误了N多时间，总算予以放行。不过他们态度始终很客气，而且都能说中文，我是气定神闲，老神在在的模样。新加坡是法制国家，边检官员当不会故意刁难索贿。问题出在放行之后：半小时后我理所当然地出关，却发现我的大巴走了，把我一个人搁在边关！岂有此理，难道Starsmart的司机，不清点乘客人数的么？幸亏过关之时所有旅客要带着自己的行李，所以我的行李没有被车子拐跑。

看车场的老先生讲中文，指点我不必等候1个半小时之后的同一公司下一班车，只需要随便搭一辆关口到城郊的短途通勤车，不管下来终点是什么地方，总是交通枢纽，有交通枢纽，就有地铁站。一上地铁，我就完全明白去旅馆该怎么走了。要说国家小真是有国家小的好处。

我住在市中心东北，往机场那个方向上的Sims街，地铁Aljunied站，旅馆叫做amrise hotel，是座整洁的小旅馆，但那片地区，叫做芽笼，绝对不是个“英联邦”式的地方，倒象是整齐版的纽约唐人街。以前，芽笼这片是马来人聚集区，比较贫穷落后，现在这里街上有无数中餐大排档，味道绝对正宗，而且非常便宜。我在世界各国旅游，一般都不敢吃大排档，怕肠胃受不了，影响旅行日程，只有在新加坡，吃得很放心。这里尤其是胡椒炒蟹，是发源于新加坡的特色中餐。我在Aljunied街和芽笼街Geylang Road交口的No Signboard这家吃白胡椒炒蟹，应该是最正宗老字号的餐馆之一。我在这里，还吃过炒鹿肉，和特别大的刀蚬，天津叫做蛏子，英文是razor clam，这里的蛏子尺寸特大，我在天津和西班牙都没见过，蒸上一只就是一碟小菜。芽笼街，还是新加坡的红灯区，夜幕降临，走在Gaylang Road的这一段，会见到不少穿着清凉的站街女，有不少还很漂亮，也是一道风景吧。可能我自己不太容易欣赏异族美女，所以曾走在阿姆斯特丹和汉堡的红灯区，从来没觉得有什么，而在新加坡这里，还真有点心旌荡漾：）

新加坡的休闲胜地在圣淘沙岛Santosa，从市中心南边的港口过去，可以坐跨海缆车，也可以乘单轨高架。我本来计划至少要坐一个单程缆车，从空中俯瞰圣淘沙岛，可惜上午瓢泼大雨从天而降，热带气候就是如此变幻无常，缆车在风雨中必须关闭。所以只好坐单轨火车上岛。车票3个新元，其中已经包含了岛上的公共汽车票，所以在岛上可以任意乘坐红蓝黄绿四条公车线路。圣淘沙岛说大不大，说小呢，还真不是步行能走下来的。岛上有好几处海滩(人工海滩），有环球影城游乐场，海洋动物园，几座度假村，整个类似于一个迪斯尼世界的格局。我来这里，既不为游乐场，也不想躺在海滩上游泳。我想看看岛上传说中“大炮瞄准错误方向”的siloso要塞。

二战中有个广泛流传的说法，讲1942年英军以为日军的入侵肯定将来自对海正面，因此要塞的炮口都固定指向海面，当山下奉文中将从背后的马来亚丛林发动“自行车闪电战”，突然出现在英军背后时，新加坡的炮台无能为力，只好投降。我呢，从一开始就怀疑这个说法的细节真实性：懂得军事常识的人都知道，要塞炮要对付的是海上的移动目标，一般都坐落在有圆形铁轨的基座上面，应该可以360度射击。要说日军确实达成对英军的战略奇袭，那是没错，英国人肯定是措手不及了。要说战斗中要塞大炮因为指向错误的方向，就不能调转炮口向后射击，这就有点扯淡了----除非，大炮安装在碉堡里，而碉堡没有向后的射击开口。

Santosa圣淘沙，是战后新加坡开发旅游业所起的名字，这座岛屿曾经因为疟疾横行，被当地土人起名Blankang Mati，就是“绝后岛”，这个名字一直保留到战后。“绝后岛”地扼新加坡港的入海口，地形险要，来福士爵士Raffles第一次登上新加坡的时候，就注意到这座岛的防御价值，以后英军在这座岛的东西两端都修筑炮台，从对海方向来保护新加坡港。今天的siloso要塞，只是好几座炮台中唯一完整保存下来的一座。

这是炮台工事体系中的一处阵地。



实地踏勘的结果，证实了我的想法：所谓“英军炮口指向错误的方向”，是从宏观，从战略上说的，英军确实遭受了战略奇袭。但是并不具有细节的真实性。这里的大炮，确实部署在钢轨上，可以360度射击，也没有全封闭的碉堡，只是露天的掩体。事实上，根据当地的说明，新加坡围城战期间，这里的大炮还真调转炮口向北面新加坡城外围的日军射击，也曾击沉了从绝后岛和新加坡本岛之间海峡强行突破的日军运兵船。

在这里，除了有大炮和工事供游人参观之外，还有“投降纪念博物馆”，用蜡像雕塑出英军指挥官白西华中将（Paseval，更标准的音译是帕西瓦尔中将，白西华是旧译），被迫向日军司令官山下奉文中将投降的签字仪式。



当然，二战纪念馆，无论如何不可能用这样丧气的方式结尾。所以，下一个房间，就是1945年日本南方军（总部在新加坡）向盟军东南亚战区最高司令官蒙巴顿海军上将（Mountbaton伯爵，英王的表弟）投降的蜡像场景。


新加坡有一处真正让我惊异的景点，就是中国城里的佛牙舍利庙。（顺便说一句，新加坡市中心附近的中国城，叫做“牛车水”，这个来历是什么呢？发音听起来八竿子打不着嘛）。佛牙舍利庙是一座五层楼大厦，地下有车库。



我从来没有见过这么大规模，还是占据一座大厦的庙啊：中土的佛寺，都有定规，至少一进门是四大天王，第一进殿是弥勒佛，然后是供奉佛祖的大雄宝殿，再后面，如果庙大的话，再有本寺特色的其他殿，比如观音堂，立雪亭之类。无论法门寺，金山寺，少林寺，白马寺，灵隐寺，这些名刹都是平房。在美国欧洲的华埠，也有些庙建在写字楼大厦里面，但那都是占据其中一层几个房间。从未见过这五层楼大厦的大庙。

这是一层大殿，正在做法事。整个大殿金碧辉煌，庄严肃穆。



二层楼是个夹层，可以从四周回廊，俯瞰大殿。三楼专门有殿，供奉佛牙舍利。舍利子的真迹在嵌套几层的宝匣内，大殿里有大屏幕电视，展示匣内的圣物，供大众瞻仰。四楼是佛教艺术博物馆。五楼上有个钟楼，还有露天花园


在华埠“牛车水”离开佛牙舍利寺不远的地方，还有一处印度教神庙，Sri Mariamman，它门楼上那些重重迭迭的玩偶雕塑，特别具有喜感。




总之，新加坡给我的感觉，是个挺好的城市，但是似乎好得无话可说。你说新加坡和上海真有多大区别？我想，也许新加坡是个适宜居住的城市，你要住下来慢慢品，才能觉出新加坡的好来。----要不然，我的朋友中，在新加坡长住过的，为什么都一致说非常喜欢这座城市呢？

（未完待续）

顾剑

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4。印尼婆罗浮屠 Borobudur

婆罗浮屠Borobudur，这是本次六国之行第二个亮点。印度尼西亚首都雅加达，其实没有什么好玩的，婆罗浮屠就不一样，值得专程前往。至于巴厘岛，海风椰韵，去沙滩上躺躺，我这次就不浪费这个时间了。喜欢朱莉娅·罗伯茨主演的电影《Food, Pray, and Love》的同学，可以去巴厘岛看看，电影的故事背景，有三分之一就在那里（那个电影名字中文居然翻译成《饭·祷·爱》，太油菜了）。

去Borobudur，必须先到爪哇岛Java的日惹城Yogyakarta。整个南洋，经常都有一些我摸不着头脑的地名译法。我从小看欧美翻译书籍，只要是欧洲，无论地名人名，新译旧译，无论多大多小的地方，我都可以信手拈来，如数家珍。可是东南亚的中文译名，每每让我头疼，看中文游记，和英文指南，中英文地名对不上号。刚才说新加坡的中国城叫做“牛车水”为一例，这个日惹也是：无论全名Jogjakarta，还是简称Jogja，都和“日惹”扯不上么。

有时候奇怪的译名，可能是粤语音译。比如说英国球星Beckheim，香港翻译“碧咸”：又绿又咸，听起来象根儿腌黄瓜。其实用粤语说“碧咸”，发音还真象Beckheim，比普通话的贝克汉姆拟音还准确。只是Yogya，听起来象广东话的“日惹”吗？

无论从吉隆坡还是新加坡，亚航都有直达航班，飞到Jogja。这里的国际机场对中国公民实行落地签证。多数朋友去印尼会走巴厘岛，那么，巴厘岛到日惹之间，也有直达航班，不必经过雅加达转机。印尼国家航空，Garuda Indonesia，和狮航Lion Air，都有日惹到巴厘岛Denpasar间的直达航班，很可能最好的办法，是到了印尼之后，在机场的航空公司柜台直接买票。我曾经试过提前预定，一是他们不支持网上支付，二是问Garuda航空公司驻上海办事处买票，他们给出的价格，是官方网页上票价的十倍。巴厘岛到日惹，坐汽车不是个好选择，要16个小时。

婆罗浮屠是一座佛塔，公元9百多年，由爪哇的佛教徒，建立在丛林之中。婆罗浮屠离开日惹Jogya城还有42公里，两城之间有巴士。我为了简便，干脆让婆罗浮屠的旅馆，开车来机场接我，很新的韩国现代七座van，25万Rupiah（1美元合9千Rupiah。公共汽车大概只要2万多Rupiah，但是汽车站在日惹以北3公里，飞机场在日惹以东10公里）。我这次订了Manohara Hotel，它就坐落在浮屠塔景区之内，住在这座度假村的游客，白天可以免票随意进入景区。我估计Manohara应该是婆罗浮屠考古研究学会官方开设的旅馆，考古研究会就在里面，经常能看见一些来朝圣的僧侣住宿。当然，这里价格也不便宜，62万5千Rupiah每晚，现在大约是1美元合9千Rupiah，那就是70美元了，在印尼这绝对算一笔巨款，但是在欧美，类似的度假村，你觉得价格应该是多少？这里面的环境非常好，从房间的窗户就能看到丛林中的浮屠塔身。



浮屠塔，绝对给人震撼的感觉。



浮屠塔由2百万块巨石构成，塔基座呈每边118米的正方形，共十层，下七层正方，上三层圆形。每层的四个正面，都有楼梯上去。



佛塔正面向东（我住的Manohara Hotel就坐落在佛塔的东南角上），最正宗的参观方法，是从东面每上一层塔，都顺时针绕塔身一周。目前实际不可能，因为浮屠塔上面几层部分修缮，而且最上面三层圆塔，还有塔尖，都因为修缮而彻底关闭。你只能上到第七层，绕上面三层拍照。



佛塔的下七层正方形塔身，都有一幅幅石雕的佛经故事，每绕塔一周，就等于读过这些寓言故事。七层塔，总共1460幅浮雕石刻，另有1200多幅石刻浮雕装饰花纹。



每层塔身，在佛龛里，都有佛的坐像。有些佛像的石龛坍塌了，佛像露天而坐，俯瞰着莽莽丛林，芸芸众生。





下七层方形塔身，共有432座佛像。上三层圆形塔身，总共72尊佛像，都坐在覆钵形的镂空石笼内，只有一尊佛像的石笼没有了，露在外面，它是整个浮屠塔，最上镜的佛像。




我在时光之外，

观，

----自在。








塔的布置有象征意义。下面七层方塔，象征世俗世界，上三层圆形，象征彻悟之后，所达到的圆融智慧的境界。

如果你住在Manohara Hotel，不要错过晚上5点之后的随便什么时间，去旅馆的小电影院，看场婆罗浮屠的纪录片（当然是免费的），观众一般只有你和你的同伴，旅馆有专人会非常乐意为你放这场私人电影，有英语，德语等几种语言选择，影片只有半小时，拍得极好，它会选择一些石刻浮雕，把石雕的影像，转换成动画，给你讲解石雕上的佛经故事。

浮屠塔建成于千余年前，周围环绕着原始丛林，侧枕一带青山。每天的日出和日落，如果有太阳的话，是拍摄浮屠塔的最佳时段，不过那个时候公园清场，要另外买票去看日出日落。即便是住在Manohara的客人，白天可以随意上塔，日出和日落的时段，也得买票，17万5千Rupiah，大约20美元。我在浮屠塔那两天阴天，下午5点清场前，已经有夕阳了，阳光从云缝里出来几个刹那。



我买了第二天看日出的票，早上4点半就起床去前台集合，总共有那么十来位客人，每人发把手电，趁黑登塔（旅馆在园区内，到塔下也就那么两百米），可是那个早晨云雾很重，根本没有日出。

这是机缘，勉强不得呀。

这是一位同住在Manohara酒店的僧人，前来礼佛，早晨一起登塔。他沐浴在晨光中，打坐，非常安静，非常和善和满足。



Manohara这样的花园酒店，和外面的市井，简直就是两个世界。我第一天晚上，想出门走走，到婆罗浮屠镇上，吃顿晚饭，顺便看看去日惹的汽车站。结果一出门，马上发现这里相当贫穷，街上都是昏暗的平房，柏油路面年久失修，布满尘土，街上的车子很破，许多摩托车呼啸来去。饭馆都象是小摊，看起来并不干净，我也不敢在这里吃，长途汽车站在镇口的公路边，我倒是没看见汽车，只看见汽车站的环境，我就知道，我不敢坐这个汽车。整个婆罗浮屠镇，让我想起在肯尼亚和坦桑尼亚看到的街景。

----不过话说回来，印尼小城也许和东非看起来一样贫穷落后，但是我并不感觉危险和害怕，当地人相当和善。可能是亚洲人种的关系，我比在黑非洲的时候，较少有戒备心理，个人感觉还是挺安全的。

一般来说，我自认不是强驴，遇到这样的环境，我会宁可选择多花钱，避开当地的生活环境。所以那天晚饭，我最后回旅馆吃了顿大餐，第二天下午离开婆罗浮屠，去日惹，我也让前台给我订包车，和从机场来的时候一样，也是25万Rupiah。我后来看到，印尼的长途汽车看起来像是中巴大小，方方正正的，好像没有空调，坐的都是当地人。印尼地近赤道，9月下旬仍有36度，气候湿热，我真的没有胃口和当地人一起挤没有空调的长途车。倒不是说我多有钱，而是我有自知之明，有些事情有些环境，我知道自己接受不了，就不去勉强自己。


日惹有不少外国游客，我住在城南Prawirolanman区域两条旅馆街上的小旅馆里，附近有酒吧，餐馆。日惹Yogyakarta，据Lonely Planet介绍，是印尼的文化古都，算是个旅游城市，但是街道也是破破烂烂的----其实我走过的发展中国家不少了，也算能适应环境，但这里的尘土和噪音污染太厉害，街上比较脏，日惹街上，有比婆罗浮屠多数百倍的摩托，我在开罗和河内并不畏惧那里的交通，但是在日惹，我过马路时刻如临深渊，如履薄冰。日惹最中心的景点，是城市中心方方正正的苏丹宫Kraton。印尼拥有世界上最多的穆斯林人口，这边的地方诸侯，大概相当于印度的土邦主吧，也叫苏丹。日惹的苏丹家族，现在仍居住在Kraton宫中。个人觉得苏丹宫没有什么意思，供游客参观的仅一进院落，还只能在庭院的尘土地上远远拍几张照片，亭子和宫殿擦得纤尘不染的大理石地面，游客不得入内。另有一处在Kraton宫西南侧的水宫殿，叫做Taman Sari，是18世纪苏丹的行宫，后来废弃，现在修复之后，恢复了池塘，喷泉，有几栋水泥的白房子。总体来说，我觉得这两处景点没有什么可看的，去了反而失望。我在日惹两天，主要是好好休息，仍然不敢在外面的小餐馆吃饭，在大街上找西式糕点店，连锁炸鸡店，和酒吧去吃饭，连自己也觉得相当无味。

印尼还有一样有趣的东西：全世界最好最贵的咖啡，产自印尼，叫做Kopi Luwak，牙买加的蓝山咖啡很好也很有名，但是比印尼的Kopi Luwak,价格根本不是一个数量级的：一磅Kopi Luwak咖啡豆要300美元以上，1磅大约是9两6钱，就算1斤吧，只能冲大约6杯咖啡。为什么它这么贵，全世界这么多人还趋之若鹜呢？当然是味道独特。那么为什么它的味道独特呢？因为它是粪便里拣选出来的！----当地特有的Palm Civet我们翻译成麝猫，喜欢吃咖啡豆，可是咖啡豆不消化，经过麝猫的肠胃，被排泄出来，就是世界上最贵的咖啡了。

总体来说，印尼的婆罗浮屠是一处令人震撼的古代遗迹，绝对不会令远道而来的我失望，而日惹和雅加达，个人觉得并不值得游览。

（未完待续）

菲律賓包公廟

不错不错！

wmb

全世界“五块腊肉”，目前就是北朝鲜的金太阳，不开放给公众随便参观。
顾剑 2012-9-7 21:38

呃……如果这么说，其实还有。土耳其的阿塔土尔克和孙中山其实一样。不过中山陵我记得是后来保存条件不行，遗体变质，没有办法才水泥浇封，做成现在样子的。阿塔土尔克则是只有一开始在伊斯坦布尔大家瞻仰遗容，后来奉安安卡拉以后好像就没有过——不过他也是迁葬过的，我在希腊土耳其版刚发了他第一座陵墓的图。后来修的阿塔土尔克陵，我那天时间不够，没去。
另外还有一位：阿根廷的Eva，庇隆夫人。庇隆第一任期的时候是让人们瞻仰，后来军政府上台，埋起来了~~而且据说还是深埋在家族墓地，就是不想让人来纪念。

媚俗的心

刚才说新加坡的中国城叫做“牛车水”为一例，这个日惹也是：无论全名Jogjakarta，还是简称Jogja，都和“日惹”扯不上么。
顾剑 2012-9-14 20:39

嗯……维基了一下，“牛车水”纯粹就是汉语，指的是当年这里要用牛车运水。呵呵~~

“日惹”，印尼文旧拼法Jogjakarta，新拼法（马来-印尼统一拼法）Yogyakarta。应该是用闽南某地方言译的前两个音节Yogya(k)。越南华人祖上多是广东籍，泰国多潮汕，菲律宾，马来，印尼，似乎最多的就是闽南裔了。而且闽南话的问题是内部分歧比较大，读音非常复杂。我也不是闽南人，判断不出来具体是哪里口音。不过据我的印象，更像漳州那边的。东南亚，尤其是泰，菲，马，印，这些当地地名的汉译，非常复杂。音译多，而且大多是用闽粤方言翻译，早已定型，所以虽然和普通话发音相去甚远，但是都沿用下来了。但是此外，意译，乃至音义“合璧”的译法都有。甚至像“牛车水”，“三宝垄”这些，本来就是汉语地名。有本书叫《外国地名探源》，作者刘伉，对这方面资料的搜集，大概是内地书里最全的。

顾剑

原来牛车水是纯粹汉语，我想复杂了，还在方言里找音译呢：）

被腊肉的凯末尔和庇隆，就是说后来的结局和哥特瓦尔德他们差不多，都是后来就埋了，现在看不到遗体了是吗？因为我对这些还有点兴趣，说起来，和古埃及制作木乃伊有异曲同工之处，还有基督教的一众圣人，佛教的肉身等等等等，也算不上别出心裁了。具有讽刺意味的是，共产党人应该是唯物主义者，起码他们自己标榜是唯物主义者啊，现代还能看见遗体的腊肉，居然都是共产党的领袖，多半还是违背他们本人的愿望……